Как мы провели отпуск на Шри-Ланке. День первый

Почему мы решили провести ноябрьский отпуск 2013 года на Шри-Ланке? Ну, во-первых, Антон Павлович Чехов: «Здесь в раю я сделал больше 100 верст по железной дороге и по самое горло насытился пальмовыми лесами и бронзовыми женщинами». Во-вторых, Бунин: «Лагуна возле Ранны — как сапфир. Вокруг алеют розами фламинго, по лужам дремлют буйволы. На них стоят, белеют цапли, и с жужжаньем сверкают мухи... Сверху, из листвы, круглят глаза большие обезьяны...». Стихотворение «Цейлон» будущий нобелевский лауреат написал в июне 1916 г. Но и сто лет спустя, как мы теперь убедились, оно ничуть не потеряло своей актуальности. Ланкийцы живут в гармонии с природой, и она отвечает им взаимностью.

В-третьих, Артур Кларк. Великий английский писатель-фантаст признавался в 1970 г. : «Я приехал на Цейлон в 1956 году с намерением провести здесь шесть месяцев и написать одну-единственную книгу об исследовании прибрежных вод острова. Сегодня, четырнадцать лет и двадцать книг спустя, я все еще тут и надеюсь остаться здесь до конца своих дней». Всем сердцем полюбив «Благословенный остров», Артур Кларк написал в этом тропическом раю ещё несколько десятков книг. Жил там долго и счастливо, покинув Шри Ланку и наш замечательный мир лишь три года назад, успев отметить 91-й день рождения. Это ли не лучшая рекомендация климату и людям «жемчужины Индийского океана»?

Наконец, простой геополитический расклад. В Египте — кровавая смута, в Тунисе тоже стреляют, в Турции набирают мощь исламисты, да и к российским туристам враждебное отношение нарастает прямо на глазах. В Таиланде то кого-то из соотечественников убивают, то насилуют, а уж ДТП с их активным участием в роли жертв превратились в явление почти ежедневное. В Китае были (там классно!), в Японии — АЭС «Фукусима», Вьетнам и Камбоджа от неё вроде бы тоже недалеко. Словом, Шри Ланка оказалась наиболее привлекательной альтернативой на азиатских маршрутах.

Сначала пытались договориться с одним из ведущих на этом направлении российских туроператоров. Не получилось. Авиабилеты, ссылаясь на различного рода проблемы, давали только в один конец и по впечатляющей цене в 32 тыс. рублей. За трёхдневную экскурсионную программу и размещение в трехзвёздочных отелях, которые Интернет оценивал как минимум на звезду меньше, выставили такую сумму, что мы решили больше на эту тему с нашими «профи» не разговаривать.

Сказано — сделано. И хотя скидочные авиабилеты по 13 тыс. руб., которые давал ланкийский национальный авиаперевозчик, мы прохлопали, зато поймали их по 20 тыс. от «Катарских авиалиний». Затем стали искать местную принимающую сторону. В конечном итоге наш выбор пал на компанию Глобал Холидей – представителя ланкийской компании Exotic Holidays. Примерно по той же цене, что просили соотечественники, ребята сделали и большую экскурсионную программу, и все отели на реальные четыре звезды, и отдых у моря именно в том регионе, где мы хотели, а не в живописной, но тем не менее глуши, где нет ни шоппинга, ни местных достопримечательностей, только пляж, кокосы и комары.

Удивительное дело, но Exotic Holidays фактически кредитовала всю нашу экскурсионную программу в первые четыре дня пребывания на острове Шри Ланка. Мы расплатились с ней долларами лишь на пятый день, в Коломбо, по дороге к пляжному отдыху, который тоже оказался на высшем уровне. Ещё один большой плюс: поскольку у Exotic Holidays есть представительство в Екатеринбурге – компания Глобал Холидей, то все детали будущего путешествия мы утрясали по интернету именно с ней: на русском языке с исключительно ответственным сотрудником по имени Андрей. Перелёт прошел замечательно, сервис на «Катарских авиалиниях» отменный, стыковка в Дохе короткая — всего 50 минут. Словом, в Коломбо прибыли сытые, насмотревшись новых фильмов и наслушавшись хорошей музыки.

Театр начинается с вешалки, а страна — с погранслужбы. Такой доброжелательной улыбки, такого вежливого обращения на паспортном контроле в родных пенатах мы не видели вообще, а в других странах — тоже далеко не всегда. Визы нам Exotic Holidays оформила заранее, поэтому ни в каких очередях стоять не пришлось. В считанные минуты, мимо не менее улыбчивой таможни, прошли в зал прилёта. Поменяли деньги на местные рупии, купили местную же симку и...сразу же вновь отправились в путь.

Обычно после 10-часового перелёта ланкийцы везут новоприбывших в приличный отель на океанском берегу недалеко от Коломбо и дают возможность сутки отдохнуть. Но мы прибыли под занавес международной конференции руководителей стран-членов Британского содружества наций. Поэтому отели и в Коломбо, и в радиусе 50-80 км от него оказались загружены до отказа. Итак, едем вглубь страны на гибридной «Хонде» с улыбчивым водителем, а также русскоговорящим гидом Прасадом Викраманаике, который некогда учился на инженера в Санкт-Петербурге. Экзотика началась уже через пару километров: по ночной обочине проследовала праздничная процессия по случаю полнолуния с парой обвешанных лампочками слонов. С рассветом тормознули у придорожных фруктовых рядов, прикупили фруктов и в том числе попробовали оранжевый королевский кокос — местный эндемик. Ланкийские дороги неширокие, да и асфальт не идеален. Средняя скорость за городом — 40-50 км/час. В населенных пунктах, даже если движение не особенно оживленное, она падает до 10-20 км/час. Главная помеха — отнюдь не свободно гуляющие коровы: те всё-таки опасливо жмутся к обочине. А вот собаки лежат на проезжей части совершенно бесстрашно, не реагируя ни на какие «просьбы» хотя бы слегка посторониться. Кроме того, через дорогу то и дело шныряют вараны, хамелеоны, отдельные змеи и прочая живность. Водители-буддисты уважают жизнь во всех её проявлениях, и за всю поездку мы не увидели ни одного погибшего на дороге животного. С наступлением ночи загородное движение вообще замирает. Мы было подумали — по причине тотального отсутствия какого-либо освещения трасс. Но оказалось, что оно и не требуется: ночью на дороги выходят слоны.

Едем всё дальше и дальше на северо-восток, где в 214 км от Коломбо лежат руины блистательной средневековой столицы ланкийского государства — города Полоннарува. Люди поселились в этом благодатном крае ещё во II в. до н.э. Датировка точная, она определена по надписям, сохранившимся на стенах первых обитателей местных пещер. Говорят, что «рукописи не горят»: на Шри Ланке эта крылатая фраза из булгаковского романа «Мастер и Маргарита» теряет свое метафорическое значение, обретает абсолютно конкретный вес тяжелых монолитных плит, которые служили каменными страницами королевских указов, исторических летописей, религиозных трактатов и даже художественных произведений. Древние ланкийцы писали для вечности, вот почему мы немало о них сегодня знаем.

Полоннарува сначала была небольшим и совершенно обычным городком. Его обитатели жили в тени ещё более древней столицы сингальских королей — Анурадхапуры. Разраставшаяся столица сначала перенесла в Полоннаруву казармы своих наёмных солдат. Потом сюда, как в дачную зону, потянулась знать: появлялись всё новые красивые особняки, общественные здания, храмы. А вскоре с подачи молодого короля Аггаботхи IV она окончательно превратилась в летнюю резиденцию сингальских монархов. Не случайно именно в Полоннаруве усилиями короля Удая I в конце VIII в. был построен первый в стране госпиталь.

Парадоксально, но факт: статус столицы Полоннарува обрела благодаря захватчикам. Сингальское королевство многие годы вело жестокую войну с тамильскими правителями северной части острова. В 993 г. тамилы захватили Анурадхапуру и провозгласили новой столицей Полоннаруву. Тамильские правители удерживали город в своих руках почти целый век. Именно в этот период здесь появилось много красивых индуистских храмов. Тамильские ремесленники славились также великолепным бронзовым литьем: многие статуэтки и другие изделия из этого сплава хранятся теперь в местном музее, а также в столичном Национальном музее.

Сингалы сумели освободить Полоннаруву в 1070 г. К власти пришёл Виджаябаху I, потомок древнего королевского рода Китти. Юный монарх официально короновался в 1073 г. , и одним из его первых указов стал декрет, подтверждающий статус Полоннарувы как столицы возрожденного сингальского государства. Виджаябаху правил почти 40 лет, и все эти годы строил и строил, превращая Полоннаруву в зримый символ мощи и процветания сингальской короны. Его дело продолжил приемник – король Паракрамабаху, при котором для Полоннарувы наступил подлинный «золотой век». Именно Паракрамабаху повелел возвести самые выдающиеся административные здания, храмовые комплексы и буддистские монастыри. Были построены также мощные фортификационные укрепления и великолепная ирригационная система.

Полоннарува блистала и носила титул столицы до 1293 г., когда опять наступили смутные времена и королевскую резиденцию перенесли в г. Курунегала. Руины древнего города стоят на берегах рукотворного озера Топавева, созданного в «золотом» XII веке. Его выкопали вручную. Уже гораздо позднее озеро Топавева соединили с двумя другими большими и тоже искуственными водоёмами: получилось большое водяное зеркало, носящее сегодня имя Паракрама Самудрая. В туристических проспектах его нередко гордо именуют «морем Паракрамабаху». Примечательно, что древние системы оорошения полей и в наше время позволяют напоить живительной влагой посевы риса во время сухого сезона. В древней Полоннаруве хорошо сохранился фундамент и отдельные стены королевского дворца, многих других административных и культовых сооружений, богато декорированных резьбой по камню, фресками и статуями.

Главная культовая достопримечательность сегодняшней Полоннарувы — Гал Вихара (Каменный Храм). У гранитной скалы застыли вырезанные из гранита же гигантские статуи Будды в различных позах. Это «живой» памятник, к нему стекаются паломники-буддисты со всей страны. Напротив храма стоит другая скала, которую ранее украшала огромная статуя льва: сегодня от неё осталось лишь бесформенное туловище и более зримые передние лапы. Руины Полоннарувы разбросаны по очень большой территории, без машины осмотреть даже самые главные достопримечательности довольно проблематично. У нас машина была. Очень понравился и музей Полоннарувы, где собрано интересных артефактов. Город Полоннарува является памятником Всемирного наследия, он охраняется ЮНЕСКО.

Заселились в гостинbцу Sigiria Village. Немного передохнули и отправились осматривать самую главную археологическую достопримечательность страны — Сигирию («Львиную скалу»). Естественно, также находящуюся под эгидой и охраной ЮНЕСКО. О Сигирии написано столько статей и книг, что рассказывать о том, что тут и к чему - не стоит. Прочитаете отдельно, в том числе и на этом сайте.

Высота скального плато с руины древней крепости на макушке — 370 м над уровнем моря. Впрочем, над окрестной равниной она возвышается всего на 170 м. Однако подъем на такую, казалось бы, не очень высокую точку недооценивать не стоит. Скала отвесная, местами даже крутые каменные ступени уступают место металлическим винтовым лестницам. Поднимаются на вершину только в утреннее и вечернее время: под палящим полуденным солнцем сделать это очень тяжело. Под дождём — крайне рискованно: отшлифованные десятками тысяч обутых и босых ног, каменные ступени становятся скользкими, как лёд.

Пока ехали в Сигирию из Коломбо, тропический дождь накрывал дорогу несколько раз. Но слоновий бог Ганеш и буддийский демон Мара, отвечающий за погоду, оказались к нам добры: когда мы добрались до подошвы отвесной Львиной скалы, каменные ступени просохли и большой опасности не представляли. Тем не менее, подъем по более чем тысяче крутых ступеней дался нам нелегко. Так что выложенная здесь фотосъемка дорогого стоит.

Сергей и Людмила Свистуновы / декабрь 2013